Многие задаются вопросами «Почему сгорел генератор?». Существует ряд наиболее распространенных причин. Вот наиболее быстрые и часто встречающиеся способы «спалить» генератор.

1. Самый быстрый, легкий и верный способ — поменять местами провода, идущие от клемм аккумулятора. Так называемая переплюсовка. Весь комплект зрелищ: яркие вспышки, запах паленой проводки, треск, шипение. Диодный мост гибнет со стопроцентной вероятностью, статор – примерно пятьдесят-на-пятьдесят, провода и реле-регулятор тоже пострадают. В некоторых случаях, скажем так, за компанию сгорают акустическая система, сигнализация, бортовой компьютер и много чего еще полезного.
2. Не менее легкий и даже более популярный способ – тщательно вымыть двигатель. Чем тщательнее – тем вернее. Особое внимание следует уделять генератору. Потом сразу же нужно завести автомобиль и понавключать всего, чего угодно душе: музыку, обогрев и что угодно еще. Самое главное – ни в коем случае не продувать двигатель после мойки. Чем больше воды останется во внутренностях, тем выше вероятность положительного исхода данной операции. Если же, по какой-нибудь неведомой причине, эффекта не последовало, повторите попытку. И помните, самое важное – ваш уже сгоревший генератор будет не только сломанным, но еще и чистым.
3. Следующим по популярности идет метод, практически, «дедовский», сдергивание плюсовой клеммы аккумуляторной батареи на работающем двигателе. По зрелищности этот способ вполне может конкурировать с первым. Искр хватает с избытком. В процессе сжигания генератора этим способом в цепях возникают замечательные высоковольтные коммутационные процессы. Реле сгорит точно, прихватив с собой сигнализацию, бортовой компьютер, музыкальную систему и что-нибудь еще, как повезет.
4. Еще одна особенность – чем новее автомобиль, тем лучше работает этот способ. На старых экземплярах может давать осечки, но верить-то в успех нужно при любых обстоятельствах.
5. Еще существует один пассивный способ. Им пользуются многие, даже не задумываясь об этом. Просто не пропускать ни одной лужи. Глубокие лужи – вообще подарок судьбы, главное – разогнаться посильнее, все поснимать, что может сохранить внутренности машины от воды (поддоны, защитные кожухи и все тому подобное) и, насколько это возможно, пристально следить, чтобы как можно больше жидкости попало в подкапотное пространство.
6. Еще есть способ для любителей хорошей и громкой музыки. Но здесь есть одно «НО»! Способ далеко не бюджетный! Чтобы убить генератор таким путем, придется выложить более десяти, а то и пятнадцати тысяч американских рублей. Пусть и дорого, за то приятно и совершенно не сложно. Достаточно накупить дорогущей аппаратуры: колонок (штук пятнадцать), сабвуфер (лучше даже два), два-три CD-чейнджера, ламповый усилитель (разумеется, чем мощнее, тем лучше). Ну и останется всего лишь включить все сразу и погромче. Результат не заставит себя долго ждать, из-под капота пойдет дымок и появится характерный запах горелого. Если желаемого эффекта Вы не достигли, спешу огорчить — с аппаратурой Вы серьезно продешевили, нужно в срочном порядке докупать и пробовать снова.
7. Ну и нельзя составить без внимания так называемый «Аккумуляторный» способ. Чтобы облегчить себе выполнение этого хода, желательно использовать очень и очень пожилой аккумулятор. Чем старше аккумулятор – тем выше вероятность, что в нем есть короткозамкнутая банка. Он, безусловно, будет работать, то есть: подзаряжаться, заводить машину, в общем все свои обязанности он выполнять будет, но с одним маленьким отклонением – он создаст огромную паразитную нагрузку на генератор, тем самым разогрев его до температуры образования нового солнца. Ну, как показывает практика, этот способ осуществляется сам собой рано или поздно, достаточно дождаться, пока генератор достигнет преклонного возраста и ни при каких обстоятельствах не ставить новый.

Вот так мы разобрали наиболее распространенные способы спалить генератор. Какой Вам больше понравится, таким и пользуйтесь. Это полностью дело вкуса.
Советы по проверке работоспособности генератора.

Чтобы не повредить генератор при измерении тока нагрузок, рекомендуется применять специальные клещи (токосъемные). Они делают возможным внесение изменений без разрывов цепи. Замеряя ток обычным амперметром, приходится разрывать цепь, а это чревато повреждениями электрооборудования. Существует своеобразный способ проверки генератора и зарядной системы для иномарок, состоящий в отключении плюсовой клеммы аккумулятора при работающем двигателе. Крайне не рекомендуется так делать. Подобные действия создают мощную искру, что порой вызывает очень сильные скачки напряжения, амплитуда которых нередко достигает сотню вольт. Такие скачки очень опасны для полупроводниковых элементов, даже если они длятся какие-то доли секунды. Большинство компонентов электронных схем автомобиля не приспособлено к подобным резким перепадам нагрузок. К слову, такая искра может возникать при ненадежном заземлении, плохих контактах, неправильном прикуривании.

В большинстве автомобилей европейского производства световой индикатор отсутствия зарядки является составным элементом цепи возбуждения генератора. Свечение этой контрольной лампы до запуска двигателя является нормой и говорит об исправности работы цепи. В состав этой цепи входят генераторный ротор и реле-регулятор. Иногда возникает короткое замыкание в одном из транзисторов реле, и тогда возникает перезарядка батареи. Лампочка при этом не горит, единственный признак неполадки – кипящий аккумулятор. При пробоях на обрыв световой индикатор также не будет гореть из-за разомкнутой цепи. Таким образом, индикатор может говорить как об исправности узлов, так и о неполадках диодного моста или статора. Это справедливо в отношении генераторов ведущих европейских производителей (Bosch, Delco Remy, Valeo и других), но на американских и японских автомобилях схема устроена несколько иначе, поэтому лучшим решением для проверки реле будет применение тестового прибора.

Нередко при работе генератор сильно нагревается. Как правило, если температура работающего генератора составляет 60-90°C, то причин для беспокойства нет, это норма. Генератор нагревается сильнее обычного при дополнительной нагрузке (включении кондиционера, дальнего света, обогрева). Также причиной нагревания генератора является его непосредственная близость к двигателю. Для мощного генератора нормальной может быть даже температура в 90 градусов. Однако если генератор нагревается до более высокой температуры, это может говорить о некоторых неисправностях. Перегрев, конечно, вреден и для самого генератора.

Проверяя на исправность статор, нужно отсоединить от диодного моста его выводы и исследовать на наличие внешних признаков повреждений (следы окисления, горения). Исправный статор должен иметь сопротивление, превышающее 20 МОм при проверке тестером. Значение сопротивления меньше, чем 50 МОм, указывает на необходимость замены узла – его ресурс исчерпан. Для проверки обмотки статора на наличие обрывов можно применять аккумулятор и специальный световой индикатор. Стоит иметь в виду, что статор может наматываться звездой либо треугольником. Если требуется проверка обмотки на наличие короткозамкнутых витков, простой тестер не поможет, нужно применять дефектоскоп.

Проверяя на работоспособность диодный мост, первым делом нужно исследовать все диоды на предмет обрывов и коротких замыканий. При наличии специального оборудования желательно также проверить, соответствует ли каждый диод номинальному обратному току утечки. Важно учитывать, что диоды могут быть встроенными в пластины моста или же выполняться в отдельной сборке.

Бывает, что при исправном аккумуляторе горит контрольная лампа отсутствия заряда. Наиболее вероятная причина такой неисправности – износ щеток или их неправильное расположение по отношению к роторному коллектору. Возможно, проблема в самом коллекторе (износ или загрязнение). При неполадках в обмотке статора (или же просто при исчерпании его ресурса), контрольная лампа горит ярче с увеличением нагрузки, а при увеличении оборотов двигателя горение лампы ослабляется. Если один из диодов моста или дополнительный диод неисправен, индикатор также может давать ложные показания.

Некоторые неисправности генератора можно диагностировать по звуку. Например, гудящий или даже визжащий звук может указывать на разбитые подшипники генератора. Характерный тонкий писк – один из признаков исчерпанного ресурса обмотки статора (это наиболее часто наблюдается у генераторов Nippondenco и Valeo). Генераторы Marelli, Delco US и Motorcraft при неисправном реле могут издавать характерный писк до запуска двигателя. При пробое диодов моста генератор может перегреваться и издавать необычный гул. Посторонние шумы также могут указывать на неполадки подшипника натяжного ролика, помпы, ремня.